«ВОТ ЭТО ДЕРЕВО, - ГОВОРИТ СЕСАР, УКАЗЫВАЯ НА УНИКАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР высотой в ДОБРЫХ ЧЕТЫРЕ МЕТРА, - я посвятил своей матери. Это она его когда-то посадила». Родители Сесара каждый год между февралем и маем собирали урожай. Аккуратно очищали от молочно-лимонной мякоти какао бобы - внутри каждого пло-да их около трех дюжин - и везли на рынок. На те мизерные деньги, которые платят за какао посредники, Сесар не смог бы прокормить семью. Поэтому в течение тридцати лет он подрабатывал лодочником в нефтяной компании - в пяти часах езды на моторке от дома, жены и детей. Но вот уже два года, как жизнь Сесара Дахуа поменялась. Он стал членом кооператива «Каллари».
Архив рубрики ‘Шоколад’
Назад, к истокам шоколада. Часть 6.
Комментарии (0)
Назад, к истокам шоколада. Часть 5.
С РЫНКА КАКАО ПОЧТИ ИСЧЕЗ, НАПРИМЕР, ЛЕГЕНДАРНЫЙ СОРТ ЧУАО –ТАСКАНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШОКОЛАДА
Amedei просто скупил в венесуэльской прибрежной деревушке Чуао весь урожай. А конкуренты Amedei - итальянская фабрика Domori - предлагает шоколад из какао асиенда с венесуэльской плантации Сан-Хосе. Кристиан Ашванден для своей фабрики тоже прикупил ассортимент эксклюзивных сортов. Ведь именно благородные разновидности какао позволили этой маленькой швейцарской мануфактуре, выпускающей шоколад уже 98 лет, до сих пор удерживаться на рынке.
Назад, к истокам шоколада. Часть 4.
Недавно концерну Barry Callebaut пришлось на три дня приостановить работу фабрики неподалеку от Абиджана. Руководство не могло гарантировать своим служащим безопасность. Уже пятый год президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо воюет с повстанцами на севере страны. На это, естественно, нужны деньги. Если верить отчетам правозащитников, эти средства - дань, которой обложены продавцы какао. Индустрию какао в Кот-д'Ивуаре Следственная комиссия Европейского Союза назвала «системой незаконных институтов» после того, как европейским ревизорам пришлось бежать из страны: в Абиджане люди в форме пригрозили им расправой.
Назад, к истокам шоколада. Часть 3.
В ГОД СРЕДНИЙ ЕВРОПЕЕЦ ПОТРЕБЛЯЕТ
Легко понять, что речь идет о многомиллиардном бизнесе.
Сырье для массовых марок шоколада - это какао сорта форастеро. Плоды весом с медовую дыньку содержат до 50 бобов. Для крестьян форастер - золотая жила: деревья этого сорта крепкие и плодоносные. Но вот на вкус какао-бобы - ничего особенного.
Назад, к истокам шоколада. Часть 2.
«Пища богов» - так переводится с греческого научное название дерева какао, Theobroma cacao. Придумал название великий естествоиспытатель швед Карл Линней. Чрезвычайно своенравное растение. Его цветки и плоды растут прямо на стволе или на толстых ветках круглый год, причем и те и другие одновременно. Плоды, от оранжево-желтых до темно-красных, смахивают на продолговатые тыквы. Их высушенными, перемолотыми и обжаренными семенами человечество лакомится уже как минимум 3500 лет. Какие только ароматы они не таят в себе - карамели, солода, ванили... Всего, по оценке биологов, около 400 ароматических веществ. Точной цифры не знает никто. Добавим, что полифенолов - ароматических соединений, способных понижать кровяное давление, - в какао-бобах вдвое больше, чем в красном вине, и вчетверо больше, чем в зеленом чае. И еще в них есть активное вещество теобромин, обладающее тонизирующим эффектом и смягчающее кашель. Какао-бобы могли бы стать идеальной основой здорового питания, если бы не трудности, связанные с их разведением. Ведь Theobroma cacao растет исключительно в узкой влажно-жаркой приэкваториальной полосе - как раз там, где, по странному совпадению, регулярно случаются политические кризисы, перевороты и так далее. К тому же деревце весьма прихотливо - растет медленно и только в тени больших деревьев, подвержено заболеваниям, требует тщательного ухода. Словом, всячески противостоит промышленным технологиям.
Назад, к истокам шоколада. Часть 1.
Знойный летний день в швейцарских Альпах. На пастбищах Швицской долины с достоинством щиплет траву упитанный породистый скот. Сверкают под лучами солнца снежные шапки горных вершин. А на маленькой шоколадной фабрике Max Felchlin AG - очередной жаркий денек. Как обычно. Из медного обжарочного аппарата струится аромат лесных орехов. Он смешивается с благоуханием нуги и молотого миндаля, сливается с пропитавшим стены запахом какао. Управляет фабрикой Кристиан Ашванден. В белом халате и бумажном колпаке он снует из цеха на склад и обратно. На лбу у него блестят капельки пота. Взять бы сейчас лодку и пройтись под парусом по близлежащему Фирвальдштетскому озеру!.. Но нет, инженер Ашванден, выпускник Высшей политехнической школы Цюриха, нужен на рабочем месте. «Вот где она появляется на свет!» - кричит он, указывая на густую коричневую массу, которая перекатывается перед ним в чане. Такой чан - плавильную печь и месильную машину одновременно - профессионалы называют «конш». Очень важная вещь.